🦖 Dosage Mortier Chaux Ciment Pour Mur En Pierre remarquablement, un très bon message

Tutoriel comment rejointoyer la pierre ? Publié le 10/01/2012 - Modifié le 07/02/2020 En Bretagne, dans les années soixante, il était courant de remplir à l'excès les joints des murs de pierre et de les peindre en blanc pour les faire ressortir. Mais cet effet de faïençage vieillissait mal visuellement. Retour au principe du “jointement beurré”, autrement plus valorisant et naturel. Conseils pratiques Le dégarnissage des joints s'est fait manuellement mais sur de grandes surfaces murales, vous pouvez vous faciliter la tâche en utilisant un petit marteau piqueur électrique équipé d'une pointe. Pour le nettoyage à l'acide, un équipement de protection est indispensable gants de caoutchouc et lunettes de chantier au minimum. En ce qui concerne la dilution, versez toujours l'acide dans l'eau et non l'inverse ! Restauration des joints d’une façade en pierre Comme nombre de maisons bretonnes, celle-ci est construite en pierres de pays de gros moellons de schiste rehaussés par des linteaux et embrasures en granit bouchardé. Traditionnellement, les blocs étaient liaisonnés à la terre glaise ou au mortier maigre de chaux, ce qui rendait les murs orientés à l'ouest perméables aux infiltrations d'eau. Pour y remédier, les artisans ont finalement opté pour un jointoiement très couvrant au mortier bâtard ciment + chaux, parfaitement efficace contre l'humidité mais d'une esthétique plus discutable. D'où cette réfection qui consiste à apporter la protection voulue tout en remettant en valeur, et de façon plus authentique, le relief des pierres. Un profond dégarnissage Le “piochage” des joints demande davantage de persévérance que de savoir-faire. Le travail s'effectue à la pointerolle tenue légèrement inclinée et frappée avec une massette assez lourde 1,2 kg. Port de gants de chantier recommandés ! De même, utilisez une broche munie d'une protection en caoutchouc, très appréciée en cas de dérapage ou de coup maladroit. Les joints se décollent plus ou moins facilement par morceaux, en raison d'un fort dosage en ciment. Au fur et à mesure, le dégarnissage met à jour la glaise ayant servi initialement de liant, ainsi que des petites pierres et des morceaux de schiste qu'il faudra éliminer. On pioche ainsi sur environ 3 cm de profondeur. Si nécessaire, un vide important entre deux moellons est comblé avec une pierre choisie en conséquence. À l'inverse, en cas de pincement entre deux gros blocs, on peut être amené à élargir le joint en refendant au burin plat les bords en contact . Pour varier le travail, il est possible de dégarnir les joints d'une partie de la façade et procéder ensuite à leur remplissage. Le dégarnissage s'accompagne d'un copieux arrosage au jet afin d'éliminer la terre, le sable et autres impuretés qui risqueraient de compromettre l'adhérence du nouveau mortier à joints. Mortier de rejointoiement le bon mélange Le but recherché est d'empêcher les infiltrations d'eau tout en contribuant à l'esthétique d'ensemble. Pour satisfaire à ce cahier des charges, il faut un mortier onctueux à appliquer, ni trop dur ni trop friable une fois en place. Dans l'idéal, il doit allier la résistance du ciment à la souplesse de la chaux. Pour vous simplifier la tâche, il existe des mélanges prédosés à 50/50 à base de ciment et de chaux hydraulique Baticim de Calcia, Multibat de Lafarge…. Les maçons locaux ont coutume, lors du gâchage, de charger un peu en ciment pour durcir le joint et d'adjuvanter le tout pour accroître son imperméabilité. En pratique, mieux vaut travailler par petites quantités en utilisant par exemple un seau de 10 litres comme unité de mesure. Ainsi, à 10 litres de mélange prédosé, ajoutez 2,5 litres de ciment et 20 à 25 litres de sable fin. La quantité d'eau à verser ne doit pas dépasser la moitié du poids du mélange chaux-ciment. Une fois le dosage établi, il faudra vous en tenir à ces proportions pour obtenir une teinte constante. Ici, les joints sont volontairement gris mais on pourrait très bien les éclaicir en partant d'une base de chaux blanche Renocal NHL 25 de CALCIA par exemple. Le jointoiement des pierres de la façade La veille et juste avant le remplissage, humidifiez la façade au jet d'eau. Prélevez dans l'auge une à deux truelles de mortier et déposez-les sur une taloche. Amenez alors le bord de l'outil contre le mur au niveau du joint à remplir, et poussez le mortier dans l'insterstice à l'aide d'une truelle langue de chat. Pressez assez fermement pour assurer un bon remplissage. Serrez les joints minces à l'aide d'un fer spécial étroit. Utilisez-le aussi pour contourner chaque moellon. Vous pouvez aussi opérer par lits de pierres et finir par les joints verticaux, plus difficiles à garnir. Si les interstices sont trop profonds, remplissez-les en deux passes avec séchage intermédiaire. Au bout de quelques heures selon la température ambiante, enlevez l'excédent de mortier avec une brosse métallique à brins d'acier ou de laiton souples. Les joints doivent être légèrement creusés. Pour des linteaux et jambages de porte ou fenêtre en granit, vous pouvez les faire un peu plus profonds afin d'accentuer le relief des blocs. La finition s'effectue à la brosse Nylon ou coco. Nettoyez à l'éponge humide les traces de mortier, avant qu'il n'ait fait sa prise. Pour éliminer la laitance, les maçons badigeonnent la pierre avec une solution d'acide chlorhydrique diluée à raison d’un volume pour quatre d'eau. L’action, rapide, est ensuite neutralisée par un arrosage au jet. Les pierres apparaissent alors propres et en relief. L'outillage à prévoir pour rejointoyer lunettes et gants de chantier, riflard, burin et broche de maçon munis de protections en caoutchouc, massette de 1,2 kg, truelles langue de chat, taloche, brosses. La rénovation des joints de façade étape par étape Éliminez les anciens joints en les attaquant à la base avec une broche tenue légèrement inclinée. Creusez-les environ sur 3 cm de profondeur, jusqu'à retrouver la glaise de l'appareillage originel. Lors du montage du mur, certains moellons assez lourds ont écrasé le liant. Il en résulte un pincement qu'il faut élargir en refendant les pierres de part et d'autre, à l'aide du burin plat ou “riflard”. Le dégarnissage s'accompagne d'un passage au jet pour éliminer la poussière, les amalgammes de terre et de petites pierres. Arrosez la façade de haut en bas, la veille et juste avant le rejointement. Ce joint s'est fortement élargi car il était surtout composé de liant et de roches friables qui se sont peu à peu désagrégées. Deux pierres plates judicieusement choisies permettent de combler la cavité. Chargez la taloche et plaquez un de ses bords contre le mur, au niveau de la saignée. Avec la truelle, tranchez une bande de mortier et poussez-la pour remplir la cavité tout autour des pierres rapportées. Laissez un peu "tirer " le mortier, puis serrez à l'aide d'un fer à joints. Suivant les conditions climatiques la prise est plus ou moins rapide. Sans attendre le complet durcissement, brossez superficellement les joints à la brosse métallique souple en dégageant les arêtes des pierres. Pour finir, brossez les joints avec une balayette de coco ou Nylon, plutôt étroite. Passez ensuite les pierres à l'éponge humide pour enlever les salissures avant que le ciment ne fasse sa prise. Les embrasures de porte et le linteau sont constitués de gros blocs de granit bouchardés, montés à joints serrés. Pour leur redonner du relief, élargissez ces joints en les retaillant au riflard. La réfection des joints s'effectue de la même façon que pour le reste de la façade. Cependant, on choisit de laisser apparents les anciens trous de gonds pour conserver un caractère d'authenticité. Lorsqu'une bonne partie de la façade est rejointoyée, brossez énergiquement toute la surface concernée à l'aide d'une brosse large en insistant sur le contour des pierres pour les mettre en saillie. Joints sous enduit de façade L’enduit en ciment de la façade de notre maison, construite en 1939 avec des moellons liés à la chaux, se décolle par endroits. Nous envisageons de retirer cet enduit. Faut-il ensuite rejointoyer les moellons ou pouvons-nous enduire directement ? La réponse de Christian Pessey Après avoir décrépi les joints qui n’adhèrent pas ou qui se désagrègent, il est nécessaire de les refaire. Mais s’ils sont en bon état et que vous comptez faire un enduit à la chaux, vous pouvez crépir sans difficulté à condition d’humidifier les joints et les moellons au moment de l’enduisage, pour éviter le phénomène de "spectre" réapparition des joints à travers l’enduit. En revanche, si vous réalisez un enduit à base de ciment, je pense préférable de reprendre l’ensemble des joints entre les moellons pour une bonne cohésion de l’ensemble. Enfin, si votre maison est mal isolée, c’est peut-être l’occasion d’envisager une isolation par l’extérieur ITE. Texte Claudie Petitjean Photo Claudie Petitjean

^{Legobetis : au ciment ou à la chaux ? Le gobetis au ciment : adapté au parpaing. Il est bien adapté à la mise en place du gobetis sur du parpaing. Il propose une bonne accroche. Le gobetis à la chaux : adapté aux vieux murs. Le gobetis à la chaux est adapté pour recouvrir un vieux mur en maçonnerie (ex : pierre).} Forum Futura-Maison les forums de la maison Bricolage et décoration Enduit chaux ? ciment ? batard ?  Répondre à la discussion Affichage des résultats 1 à 5 sur 5 04/02/2020, 18h53 1 Enduit chaux ? ciment ? batard ? - salut a tous j'aimerais votre avis pour ceux qui savent. j'ai sur élevé un muret de clôture 1m50m de 2 rangs de moellons la partie basse de ce muret est crépis. ancien crépis mais en bon état, crépis projeté , ce muret sera ensuite garnis de pierres de parement béton. toutefois,je dois "rectifier" ce muret qui part un peux a l’intérieur par rapport au pilier qui lui est droit. je voulais donc charger en mortier bâtard chaux/ciment ce muret depuis le bas la ou c'est crépis jusqu'en haut vers les deux rangs de moellons rajouté. l'épaisseur de charge pour être bien de niveau verticalement par rapport au pilier sera de 2cm. j'ai une trame reste de chantier que je voulais incorporer a l'épaisseur d'égalisation mais la ou j'hésite c'est ciment/sable , chaux/sable , ou ciment/chaux/sable merci pour vos conseils - 04/02/2020, 23h37 2 Re enduit chaux ? ciment ? batard ? Tu peux faire ton enduit au ciment ou le batarder à la chaux en plus, mais je n'en vois pas trop l'intérêt dans ton cas le mur est en béton, le parement sera en béton, fais ton enduit en ciment... On fait des enduits à la chaux sur des murs en pierre ou en terre hourdis à la chaux ou à la terre, on fait des enduits batards pour aider un enduit chaux à tenir sur un mur béton par exemple, ou l'inverse, et sinon, ben on fait des enduits ciment... A moins que ton ancien crêpi soit en réalité un enduit à la chaux mais d'après ce que tu dis ça n'a pas l'air d'être ça... 05/02/2020, 00h59 3 Re enduit chaux ? ciment ? batard ? merci , en fait j'ai pensé au mortier bâtard ,ciment + NHL car il se tiens mieux au mur une fois projeté , facilité de travail une couche de quelques millimètres , 5 par exemple un grillage dessus et je termine avec une couche de 1,5cm pendant que la 1ere couche est encore fraiche. le pourquoi du grillage ,le mur se fissure légèrement par endroit , et je ne voudrais pas que les pierres de parement "ramasse' trop ! cela atténuera un peux .avant d'arrivé aux pierres de parement. le mélange ? un volume de ciment, un de chaux 3 de sable ? c'est bon ? je fais ça tres "lisse" pour coller les pierres de parement a la colle carrelage ? 05/02/2020, 11h22 4 Re enduit chaux ? ciment ? batard ? Donc ce que tu veux faire c'est un gobetis batard projeté de 5 mm, puis tu poses un grillage de maintien, puis tu fais un corps d'enduit batard aussi d'1,5 cm, et enfin tu poserais tes pierres de parement à la colle à carrelage... Pourquoi pas... Le gobetis devra être plus "gras" que le corps d'enduit, c'est à dire qu'il y aura plus de liant chaux et ciment et moins de sable dans la première couche, genre moitié liant et moitié sable, et 1/3 liant 2/3 sable pour la deuxième couche... Demande quand même à ton fournisseur de pierres comment il est prévu de les coller, j'ai un doute pour la colle à carrelage en extérieur... Ils ont sûrement une colle adaptée à leur produit... Aujourd'hui A voir en vidéo sur Futura 05/02/2020, 16h04 5 Re enduit chaux ? ciment ? batard ? bonjour la on a un vent a "décorner un bœuf " ! je ferais ça par beau temps. j'avais fait un gobetis tres dosé sur les deux rangs de moellons seulement en prévision du reste. donc pour la suite , je ferait un dosage si j'ai bien compris un volume ciment,un volume chaux NHL ,2 volumes sable en gobetis sur toute la surface a crépir y compris vieux crépis , maroufler la trame , et de suite "envoyer" la deuxième couche de 1,5cm finition "lissé" en dosage 1 volume ciment,1 volume chaux NHL 3 volumes sable. pour la colle des pierres de parement béton sur le mur extérieur "le vendeur de brico" m'a dit que ça c'était ok ! j'espère que ses conseils sont meilleurs que certains de leurs produits ? Sur le même sujet Discussions similaires Réponses 4 Dernier message 09/05/2019, 20h55 Réponses 8 Dernier message 02/12/2012, 12h15 Réponses 1 Dernier message 09/08/2011, 22h28 Réponses 7 Dernier message 04/07/2011, 17h21 Réponses 2 Dernier message 20/09/2010, 20h52 Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04. Pource type de petits travaux de maçonnerie, il est conseillé d’utiliser un mortier de chaux pour hourder les pierres. Bien que plus résistant, le mortier de ciment n’est pas suffisamment perméable à la vapeur. Il est déconseillé car les maçonneries de pierres ont besoin de respirer pour réguler l’humidité. ^{Vous rêvez que de belles pierres habillent un coin de murs dans votre salon, là juste derrière le poêle ou qu’elles apportent leur authenticité à un banal abri de jardin en moellons ? Oui mais la pierre de taille à un coût… Alors soyez malin et réalisez un enduit imitant la pierre ! Voici toutes les astuces pour créer toutes sortes de pierres. Les matériaux nécessaires pour réaliser un enduit imitant la pierre Vous les trouvez dans tous les magasins de bricolage ou de vente de matériaux car ce sont ceux permettant de réaliser un mortier Ciment blanc. Sable fin blanc ou blond selon la couleur recherchée. Eau. Eventuellement chaux hydraulique. Le mortier de ciment, réalisé uniquement au ciment sera plus dur et plus imperméable qu’un mortier bâtard auquel on a ajouté de la chaux. Mais ce dernier laissera mieux respirer le mur. Les autres matériaux pigments en poudre pour colorer le mortier, morceau de film plastique ni trop épais ni trop fin, fer à joint. Dosage pour réaliser le mortier Pour le mortier de ciment 1 volume de ciment + 3 ou 4 volumes de sable + ½ volume d’eau. Pour le mortier bâtard ½ volume de ciment + ½ volume de chaux + 3 ou 4 volumes de sable + ½ volume d’eau. Un mortier réussi ressemble à une pâte collante qui accroche à son le volume de mortier dont vous avez besoin, gâchez celui-ci à la main ou dans une vous n’avez qu’une petite surface à enduire, prenez quelques sacs de mortier prêts à l’emploi. Prédosé, il suffit de rajouter l’eau et de mélanger. La mise en application du mortier sur le mur C’est la partie la plus délicate car il faut avoir le bon geste pour coller l’enduit sur le mur. Mais rassurez-vous cela s’apprend vite ! Commencez par humidifier généreusement le une couche d’accroche avec un mortier assez liquide. Prenez un peu de mortier sur la taloche et projetez-le sur le mur à l’aide d’une truelle sur quelques millimètres d’épaisseur. Egalisez avec la taloche. Laissez sécher. La réalisation des pierres sur l’enduit Réalisez la couche de finition de la même manière. Egalisez-la à la taloche. Laissez sécher environ 15 à 20 mn. Posez sur l’enduit la feuille de plastique. Avec vos mains, donnez du relief au mortier à travers la feuille de plastique. Faites des creux, des bosses pour imiter la surface de pierres à l’aide d’un fer à joint dessinez des joints en appuyant légèrement sur le film plastique. Soyez attentif à respecter la manière de faire d’un vrai mur de pierres pierres plus grosses pour le chainage sur les extrémités du mur, pierres disposées en opus incertum ou en quinconce. Imitez les murs de pierres traditionnels de votre région. Retirez la feuille de par étape sur des surfaces ni trop grandes ni trop petites. Comment teinter les pierres ? Selon la couleur du sable vous obtiendrez à la base des pierres plus ou moins blanche ou blondes. Pour les teinter deux solutions Teinter le mortier dans la masse au moment de sa réalisation. Selon la couleur que vous souhaitez obtenir ajouter des pigments colorés jaune, ocre, brun, etc. Dans tous les cas, celle-ci sera uniforme. Pour marquer les joints, vous pourrez alors en fin de travail, peindre » ces derniers en mélangeant un peu de pigments avec de l’eau. Soyez précis dans vos dosages et surtout notez ceux-ci afin de pouvoir retrouver la recette. Teinter les pierres après séchage. Mélangez un ou des pigments en poudre avec de l’eau et peignez » vos pierres en apportant des nuances. Vous pouvez laisser les joints de la couleur du mortier. Inspirez-vous des murs de pierres de votre région pour trouver les bonnes nuances. Enfin, protégez votre enduit imitant la pierre avec un fil du temps, vos pierres se patineront comme d’authentiques pierres naturelles. En savoir plus sur les enduits muraux.} Ledosage du mortier bâtard. Lors de la composition du mortier bâtard, il faut prendre en compte le fait que l’excès de chaux peut fragiliser le mortier. Pour cette raison, il faut faire très attention afin de ne pas excéder avec ce constituant. D’une façon générale, il faudra prendre 1 sac de ciment + 1 sac de chaux + 30 seaux de

Un incontournable des travaux de construction et de rénovation, la fabrication et le dosage du ciment nécessite toute votre attention. Il peut servir tantôt de liant, et tantôt de mortier, et ce, aussi bien pour les réparations de murs et de sol que pour la création de ces derniers. Il en va de la robustesse et de la stabilité de vos infrastructures, sachez que le dosage de ciment varie au cas par cas. Le ciment comme mortier les bons à savoir Le mortier sert essentiellement de liant. Il est fait de ciment, d’eau et de sable. Chaque élément qui le constitue doit être étudié avec soin pour éviter les fissures dans les murs et les sols. Un dosage en volume Les experts se servent de volume pour mesurer le taux normal de ciment de sable et d’eau dans un mortier. Il s’agit d’avoir 1 volume de ciment pour 2 à 4 volumes de sable et 1/3 d’eau. Cette technique est utilisée notamment dans la fabrication de parpaings, de briques ou même de murs, etc. Un dosage en litre ou en kilo Mais pour ceux qui n’ont pas les bases en construction et rénovation immobilières, utiliser les unités de mesure classiques est bien plus facile. Pour un mortier, sachez que vous aurez besoin de 15 à 17 litres, soit d’environ 2 grands seaux d’eau pour 1 sac de ciment. La quantité d’eau nécessaire variera en fonction des conditions climatiques. Plus la condensation sera optimale, plus vous aurez d’eau dans votre mélange. Une certaine marge de manœuvre Le dosage de ciment n’est pas exact à quelques grammes près. Vous avez une certaine marge de manœuvre. D’ailleurs, le dosage idéal dépend aussi du genre de travaux que vous avez l’intention de faire. En moyenne, un maçon professionnel utilise une vingtaine de pelles de ciment brut pour un chantier de quelques dizaines de m2. À cela il ajoutera du sable qui peut atteindre la moitié du volume du ciment et de l’eau. Le tout est d’avoir un mélange facile à transporter. Comment faire du ciment pour du béton ? Pour du béton, vous aurez besoin de ciment, d’eau de sable, et du gravier. Le gravier s’assurer notamment de la robustesse du béton. Mais malgré tout, vous devriez étudier avec minutie la teneur en ciment de votre mélange pour vous assurer de la qualité de votre matériau de construction. Quel volume de ciment utilisé ? Pour la création d’un béton, vous aurez besoin de 1 volume de ciment pour 2 volumes de sable, 3 volumes de graviers et ½ volume d’eau. Le volume est facile à obtenir dans les appareils de mesures des maçons. Il suffit de respecter les indications du bec verseur. Ce ne sera pas difficile à faire dans la mesure où le ciment est directement livré en poudre. Il suffit d’ouvrir le sac. Bien évidemment, les volumes de ciment en question augmentent en fonction de la taille des chantiers à faire. Plus vous utiliserez de ciment, plus vous aurez besoin de sable et de gravier. Comment faire le mélange ? Pour le mélange, vous pouvez utiliser une bétonnière, une brouette ou un simple sol, voire le faire sur le sol. Tout dépend justement de la taille de votre chantier. Pour les travaux de construction de grande ampleur, vous gagnerez du temps en utilisant une machine professionnelle. Ces dernières sont disponibles en locations sur le Net et sur certaines applications. À titre d’information, l’eau est l’élément final à incorporer dans le mélange. Vous devez en amont mélanger le sable, le gravier et le ciment. Ce sera plus pratique. Dans ce cas, vous devez utiliser des techniques bien précises. Une fois les éléments solides versés, créez un trou au milieu pour y verser de l’eau. Maniez ensuite la pelle en faisant des mouvements vers l’intérieur. Le ciment pour la réparation des murs et du sol Pour la réparation des murs et du sol, le ciment ne doit être mélangé qu’avec de l’eau. Sachez qu’outre les ciments de marque vendue en sac, vous avez également à disposition des ciments qui se vendent par kilos. Le but étant de vous aider à minimiser vos dépenses. Quel dosage pour ce mélange ? Le dosage de ciment idéal varie en fonction de l’utilisation finale du mélange. Pour les travaux de réparations et de scellements, on préconise 3 volumes de ciment pour 1 volume d’eau. Cependant pour les joints et les barbotines, 1 volume de ciment pour ½ volume d’eau sera amplement suffisant. Pour les grands travaux, il est préférable de faire les mélanges de jour en jour. Cela évitera au ciment de se condenser et aux mélanges de sécher. Des indications sur vos sacs de ciment Pour certaines marques, les sacs de ciment peuvent contenir des indications de dosage. Claires et concises, mais surtout n’utilisant pas de termes techniques, ces conseils sont à la portée de n’importe quel bricoleur. Attention cependant, les ciments prêts à être utilisé de ce genre sont le plus souvent affectés à un type de travaux bien précis mur et colonne, sol et revêtement extérieur, dallage ou plafond. Respecter ces indications est de mise. Il en va de la réussite de vos travaux. Mélanger au petit bonheur la chance Il est également possible de faire un mélange au petit bonheur la chance. C’est notamment l’avantage de réaliser la préparation à la main. Avoir un mélange homogène Selon vos besoins, vous allez avoir besoin de mélanger du sable, du gravier, de l’eau et du ciment, ou quelques-uns de ces ingrédients. Comme vous allez ajouter l’eau en dernier recours, vous pouvez en rajouter jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Sache qu’un béton ou un mortier est parfait quand il est à mi-chemin entre l’état liquide et solide. Il doit être facile à manipuler et à étaler. Ajouter un additif Vous pouvez également ajouter un additif au mélange. Cela peut impacter sur la qualité du ciment et la robustesse de vos infrastructures. On parle ici d’ajouter deux volumes de calcaire et 6 volumes de sables pour 1 volume de ciment. Le ménage se fait sec et à la main de préférence. Et ce dernier n’impacte en rien aux dosages que vous devez encore faire pour la création des mortiers ou des bétons. Il s’agit simplement de peaufiner le niveau d’adhérence du ciment. Le dosage dépend du genre de ciment que vous achetez Sur le marché, vous avez deux types de ciment. Il semble important de le souligner. Ce peut être du ciment sableux avec des grains fins, ou du ciment grossier avec des grains plus gros. S’il y a de l’humidité dans l’air, sachez que vous ferez plus d’économie en optant pour des ciments grossiers. En effet, dans ces conditions climatologique, le ciment est plus sec et s’évapore plus rapidement. Cependant, opter pour ce genre de ciment peut avoir des impacts sur l’esthétisme de votre chantier. Pour compenser le côté un peu trop sableux du ciment, certains artisans utilisent un peu plus de volume de ciment, ou choisissent avec soin le moment où faire le mélange.

Leciment naturel prompt peut être utilisé dans un mortier, en mélange avec la chaux, pour rejointoyer les maçonneries de pierres. Cela est également vrai en bord de mer, pour les murs de protection ou de soutènement. Domaines d'emploi : Bâti ancien, décoration, jardins paysagers, assainissement, mer

^{Publié le 2, Mai 2016 dans Rénovation maison Mis à jour le 02/04/2019 Comment construire un mur en pierre ? Quelles étapes suivre pour faire un mur en pierre ? Quel est le prix de construction d’un mur en pierre ? Quelles autorisations sont nécessaires pour faire un mur en pierre ? Travaux Bricolage vous donne les conseils pour construire un mur en pierre et les informations sur les prix pour faire un mur en pierre. Le mur en pierre reste une constante dans les éléments de maçonnerie les plus populaires. Il faut dire que sa résistante au temps et aux intempéries n’est plus à prouver et en fait un classique de la construction. Aussi bien utilisé pour des travaux d’intérieur et des construction de maison que comme élément de délimitation de cadastre ou d’aménagement extérieure, le mur en pierre se distingue par son esthétisme qui fait craquer les amoureux de la pierre ». Qu’il soit utilisé en construction ou en aménagement extérieur, le mur en pierre est une valeur sûre. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, faire un mur en pierre n’est pas des plus compliqué. Les travaux de construction d’un mur en pierre demanderont cependant beaucoup d’application, beaucoup de patience travaux assez long à mener ainsi qu’une sélection minutieuse des matériaux. Nous allons voir dans cet article comment faire un mur en pierre en détaillant les étapes de réalisation et le coût d’un mur en pierre selon le projet. Construction de mur en pierreLes outils et le matériel pour un mur en pierreAutorisation pour la construction d’un mur en pierreComment faire un mur en pierre ?Les étapes pour faire un mur en pierreLa préparation du mortierTrier les pierresRéaliser les fondations d’un mur en pierreL’édification du mur en pierreLes finitions d’un mur en pierrePrix d’un mur en pierre Construction de mur en pierre Pour réaliser un mur stable et durable, il faut avoir à sa disposition les outils de maçonnerie nécessaires et des matériaux de bonne qualité, notamment des pierres de tailles variées pour s’adapter aux contraintes de la construction. Une bonne organisation ainsi que quelques compétences vous seront par ailleurs indispensables pour travailler sans stress. Attention la pierre est un matériau noble mais qu’il faudra la manier et l’adapter correctement à son environnement car la pierre reste fragile. Si vous utilisez la pierre pour une construction intérieure, vous devrez adapter l’isolation en conséquence. Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter l’article sur l’isolation d’un mur en pierre. Enfin sachez que si seul l’aspect visuel vous intéresse pour un effet sur les murs, nous vous invitons à consulter l’article sur la pose de pierre de parement. Les outils et le matériel pour un mur en pierre Vous aurez besoin d’être équipé des outils classiques de maçonnerie, réutilisables bien sûr par la suite pour d’autres travaux de construction. Il faudra également disposer de tous les matériaux de construction nécessaires pour faire un mur en pierre. Pour prendre des mesures ou vérifier des inclinaisons, vous aurez besoin d’un niveau à bulles, des piquets de bois et des cordeaux Pour déplacer et étaler les matériaux, il vous faudra disposer d’une pelle, d’une truelle, d’une dame, d’une taloche, d’une brouette en métal et d’un seau de maçonnerie. Niveau matériaux de construction, vous aurez besoin de Fers à béton Fil à ligaturer Ballast Cailloux de blocage Pierres Mortier Les pierres sont les éléments les plus importants de votre mur. Que les pierres ne soient ni taillées ni régulières n’est pas un problème, mais choisissez des pierres dont la teinte et la texture sont similaires. Pour trouver des pierres, vous pouvez acheter des résidus de carrières, vendus à prix très bas, mais qu’il faudra retailler par la suite. Vous pouvez récupérer des pierres de travaux de la route en accord avec la DDE, ou des pierres de la campagne environnante. La construction d’un mur en pierre demande certaines compétences en maçonnerie. N’hésitez pas à dessiner dans un premier temps un plan afin de mieux prendre l’ampleur des travaux. Le plus simple reste cependant d’acheter des pierres à bâtir chez un marchand de matériaux ou chez un distributeur spécialisé. Vous pourrez trouvez chez ces derniers des pierres déjà calibrées. Bien entendu, avant d’entamer les travaux, il faut s’assurer d’avoir en sa possession une quantité de pierres suffisante. Faites une évaluation et calculer au m3 le volume de votre mur longueur x largeur x épaisseur. N’hésitez pas à voir vos estimations à la hausse sous peine de devoir retourner chez votre fournisseur en milieu de construction. Autorisation pour la construction d’un mur en pierre Comme pour tout type de construction, il faudra s’assurer de disposer des autorisations nécessaires. Pour des travaux d’extension de maison avec une construction dépassant les 20 m2 il faudra dans la plupart des cas un permis de construire. Vous trouverez dans l’article suivant plus d’informations sur le permis de construire. Pour des travaux extérieurs et la construction de mur dans son jardin, vous devez vous assurez de respecter les règles de mitoyenneté et vous devrez également vous rendre en mairie pour une déclaration préalable des travaux. Renseignez vous également sur la hauteur maximal autorisé pour un mur extérieur auprès de votre mairie. Il faudra se reporter aux plan occupation du sol de votre commune pour obtenir les informations sur les matériaux tolérés et les hauteurs maximales. Ce document est disponible en mairie. Comment faire un mur en pierre ? La solidité et la pérennité d’un mur de pierre dépendront du soin mis dans les détails à chaque étape de la construction. Ces étapes vont varier en temps et en importance selon le type de terrain. Les premières étapes de la construction d’un mur seront la préparation du terrain et les fondations selon l’état du terrain cette partie des travaux sera cruciale. Les étapes pour faire un mur en pierre Pour construire un mur de pierre, il faudra des connaissances en calcul et en géométrie pour anticiper les bonnes dimensions et quantités. Il est recommandé de faire des plans sur papier pour mieux préparer les travaux. Dans la mesure où vous allez manipuler des objets lourds, une bonne forme physique est également recommandée. Attention d’assurer les bons gestes avec les manipulations de pierre pour épargner un maximum votre dos. Une ceinture lombaire est sans doute une bonne idée pour vous assister dans ces travaux. La préparation du mortier Tout au long des travaux vous devrez utiliser du mortier pour la construction de votre mur. Vous devrez préparer un mortier à base de chaux. En effet la chaux est recommandée pour la construction d’un mur en pierre. Les dosages varieront en fonction du type de chaux. 1 volume de chaux pour 3 à 5 volumes de sable selon l’état du sable et de l’eau dont la quantité est à déterminer selon l’état du sable vous pouvez partir sur une demi dose à ajuster selon le rendu. Utilisez de la chaux hydraulique et pas de l’aérienne. Suivez les indications indiquées sur l’emballage de la chaux que vous aurez acheté et n’hésitez pas à demander conseil au vendeur lors de votre achat. Vous trouverez dans l’article suivant plus d’information sur la fabrication d’un mortier à la chaux. Un mortier à la chaux est compliqué à réaliser car les dosages doivent être souvent adaptés au cas par cas. Si vous n’êtes pas familier des travaux de maçonnerie, mieux vaut vous orienter vers un mortier bâtard » qui sera à la fois plus souple et moins cher à réaliser. Pour se faire vous aurez besoin de 3 volumes de sable plus ou moins coloré en fonction du résultat souhaité 1/2 dose de chaux 1/2 dose de ciment blanc L’eau dont la quantité est à déterminer selon l’hygrométrie du sable, vous pouvez partir sur une demi dose à ajuster selon le rendu Le mortier bâtard convient aux murs intérieurs mais pour les murs extérieurs, mieux vaut favoriser le mortier à la chaux pure. Selon la taille de l’édifice, il est peu être utile de se renseigner pour louer une bétonnière. Une fois votre chaux prête à l’usage. L’édification du mur se fera en plusieurs étapes intégrées en quatre catégories la préparation, les fondations, l’édification, le séchage et les finitions. Trier les pierres Avant toute chose, triez les pierres en trois tas. Les plus longues pour l’épaisseur, celles dont les extrémités sont les plus régulières pour les extrémités du mur, et les plus petites et irrégulières pour le milieu. Ensuite, pensez à creuser vos fondations. Comptez une profondeur de 40cm au moins et une largeur double à celle que vous prévoyez de faire pour votre mur. Par exemple, si vous voulez construire un mur de 45cm de largeur, il faut creuser une tranchée de 90cm. Pour définir les limites de votre mur, installez des cordeaux. Réaliser les fondations d’un mur en pierre Il s’agit maintenant de recouvrir de 10cm de pierres de blocage le fond que vous avez creusé et délimité, puis de les égaliser et les répartir soigneusement avec une dame, par exemple. Vous pouvez alors recouvrir le lit de ballast et préparer du mortier pour l’étape suivante des fondations. Le mortier est destiné à être étalé de manière homogène avec la taloche et le niveau à bulle sur 10cm d’épaisseur. Plantez ensuite à la verticale les fers à béton, environ un tous les 14 à 16 cm, reliés entre eux avec régularité par du fil à ligaturer. Afin de consolider la base, versez une deuxième couche de mortier et laissez sécher trois jours. L’édification du mur en pierre Pour garder la mesure au fil de votre travail, installez un système de piquets de bois et de cordeaux tous les 30cm traversant le mur sur la largeur. Cela vous permettra de savoir toujours où vous en êtes. Il vous faudra encore un peu de mortier pour cette étape. Commencez par en étaler une fine couche sur les fondations pour fixer la première rangée de pierres, et posez en premier les pierres d’angle, qui vont guider l’installation des autres, le long du cordeau. Vérifiez régulièrement tout au long de l’édification la verticalité des angles avec un niveau à bulle ou un fil de plomb. Pour chaque rangée, faites pénétrer une couche de mortier à l’aide d’une truelle entre les pierres, en variant la forme des pierres pour en rendre plus aisée la stabilité et l’imbrication. S’il le faut, notamment pour les angles, retaillez vous-même les pierres à l’aide d’un marteau. Les finitions d’un mur en pierre Pour la dernière couche de pierre pensez à garder les plus belles pour cette couche-là, qui sera la plus apparente, une couche de mortier viendra achever de fixer et d’égaliser votre travail. Utilisez une taloche pour rendre le travail le plus lisse et homogène possible. Vous pouvez d’ailleurs passer une éponge pour nettoyer les pierres et les mettre en valeur. Laissez sécher encore trois jours. Nous avons ici présenté la construction basique d’un mur en pierre. Si les travaux ne concerne pas la construction mais la rénovation, nous vous invitons à consulter l’article sur la rénovation d’un mur en pierre. Prix d’un mur en pierre Le prix d’un mur en pierre se calcule en fonction des dimensions de celui-ci et de la nature des pierres. Le type de mortier utilisé peut aussi avoir une influence sur le prix le mortier à base de chaux est plus cher qu’un mortier bâtard. Quand au prix de pose si vous faites appel à un professionnel, il dépendra lui aussi du temps nécessaire à la construction du mur en fonction de sa grandeur et des pierres. L’utilisation de pierre de parement est une alternative simple à mettre en place et économique par rapport à la construction d’un mur en pierre. De même les prix des murs en prix peuvent varier en fonction de la nature du projet pour un projet de mur intérieur, le paramètre isolation est à prendre en compte par exemple et les fondations bien plus profonde en construction. Pour calculer le prix d’un mur en pierre, n’hésitez pas à faire une demande de devis via notre formulaire gratuitement et sans engagement. Pour des travaux de rénovation de mur en pierre en façade, si vous passez par un professionnel, le prix d’une rénovation sera compris entre 50 à 80 euros le m². Pour des travaux d’installation de mur en pierre de clôture, tout dépendra de la hauteur et de la nature des pierres. Les travaux commencent à partir de 100 euros le mètre linéaire pour un muret simple et pas très épais avec des pierres standard et une hauteur de moins de 40 cm. Le calcul du prix d’un mur en pierre doit ensuite se faire à l’aide d’un devis, les paramètres étant trop nombreux pour donner des estimations. De même en construction ou en extension, l’établissement d’un devis est indispensable. Sachant que le coût d’un chantier de construction où la pierre est sélectionné sera très élevé. La pierre étant le matériau de mur le plus cher en construction. Alternative intéressant, les pierres de parements coûtent entre 35 et 120 euros m2 de façade selon leur type.}

Pourle joint de pierres : 50 kilos de ciment 65 kilos de sable fin 25 litres d’eau; Pour le joint de briques : 25 kilos de ciment 25 kilos de chaux 65 kilos de sable fin 25 litres d’eau; Pour une chape sur un sol en béton : 50 kilos de

^{Le 28/08/2017 à 11h27 Env. 20 message Ardeche Bonjour et merci pour vos réponses, D'abord, je précise que je n'ai absolument pas de nombreuses années d'expérience et que je ne prétends pas savoir mieux que ceux qui pratiquent depuis très longtemps. Ensuite, je ne doute pas que 500 XT ou d'autres seraient très à même de réaliser une magnifique rénovation de mon bâti. Mais je ne suis tout de même pas convaincu. Premièrement, j'ai sous les yeux du coulis qui a été réalisé il y a environ 30 mois et il n'a absolument pas bougé, il ne s'effrite pas du tout voir photo, ça fait entre 2 et 8cm d'épaisseur pour une surface d'un demi m2 environ. On n'en voit que la moitié sur la photo. Normalement, le coulis dont je parle reste totalement invisible dans des cavités au cœur du mur. Mais là, il a "fuité" et s'est accumulé sous une fenêtre, à la place de la tablette intérieure qui est manquante. Il est toujours aussi dur. On peut le constater également lorsqu'un fond de sac a été oublié et à durcit. C'est très massif et très dur, ça ne s'effrite pas. Sauf si on l'expose aux intempéries. Et en particulier le gel/degel qui le réduit rapidement en miettes. Je précise que je parle de chaux hydraulique, en l’occurrence Deuxièmement, il y a peut-être un malentendu entre nous. Je ne parle pas de boucher des fissures, comme on imagine une fissure qui lézarde une façade par exemple. Dans ce cas bien sûr, on la bouche avec du mortier et des pierres. Moi, je parle de colmater des creux A L'INTÉRIEUR du mur. Ils sont totalement invisibles, ils ont le plus souvent été creusés par des rongeurs dans mon cas des loirs qui creusent des galeries et des nids parfois gros comme un ballon de volley-ball, avec généralement un gros paquet de coquilles de noix dans la terre qui constitue l'intérieur des vieux murs en pierres les murs étant maçonnés à la terre là où les joints à la chaux ont disparu avec le temps. Remplir ces creux avec du mortier chaux, sable, eau ne fonctionne pas. Soit c'est trop épais et ça ne coule pas dans les galeries, ça se bouche tout de suite, soit c'est trop liquide et le sable se sépare. Avec seulement de la chaux et de l'eau en proportions 1/1 on arrive à un mélange liquide entre la crème et le lait qui va ensuite durcir à l'intérieur du mur et refaire la cohésion là où la terre a disparue. Je rappelle qu'il s'agit de boucher des trous dans des murs dont l'épaisseur fait souvent 80cm. Si vous avez une autre méthode, ça m'intéresse. Il faudrait que je sache quelle quantité de sable, quelle consistance pour le mortier, quelle granulométrie pour le sable, quelle méthode d'introduction dans le mur... Cordialement 0}

Pourfaire simple deja moi j'utiliserai sac de chaux avec un ajout de ciment la chaux laisse respirer le mur le ciment pur empeche le mur de respirer . Pour le dosage en fonction de la betoniere commencer par un 10 pelles de sable ajouter un demi sac de chaux rabot par exemple remttre 7 ou 8 pelles de sable et finir par un pelle de ciment juste pour rendre le mortier plus

Bon à savoir Temps de repos avant l’application 2 minutes environDurée pratique d’utilisation de la gâchée 30 minutesDélai avant recoupage tranchant truelle 2 heures environDélai avant finition 12 heures environTempérature d’emploi de +5 °c à +30 °cLe produit humide parait plus foncé qu'une fois sec. Caractéristiques et avantages produits Souplesse d'un mortier à base de chaux aérienneÉpaisseur d'application de 0,5 à 10 cmSe travaille comme la pierre de tailleAspects et couleurs adaptés aux principales pierres régionales Limites d'emploi ne pas utiliser pour la réalisation d’enduit ou la restauration de grandes surfaces ne pas appliquer sur des pierres froides sur des enduits à base de liants hydrauliques sur des éléments de maçonnerie ou sur béton au sol pour les réparations des statues, corniches, moulures et sculptures, utiliser de préférence le restauration de pierre weber Tutoriels et vidéos Belles réalisations et témoignages Nos solutions chantiers Produits associés

Ledosage du mortier bâtard La chaux rend le mortier bâtard moins solide que celui de ciment après la prise et le séchage. Il faut donc veiller à ne pas trop « forcer » sur la chaux pour ne pas fragiliser la construction. Le dosage basique du mortier bâtard est de 1 volume de ciment + 1 volume de chaux + 8 volumes de sable + 1 volume d’eau.

bien je reviens sur le blog avec de nouveaux articles enfin parce que j'ai été pas mal occupé ces derniers temps!! l'arrivée des dadous, l'adaptation pas très facile, les traitements anti-poux, les traitements anti-vers, le reportage foireux, enfin tout ça tout ça quoi!! Donc vu que je suis légèrement en retard les articles du box sont pas finis^^ Voici donc la suite! on a gratté là où l'enduit des murs ne tenait plus, et là où il y avait des gros trous Une fois les zones grattées, on va pouvoir les reboucher avec du batichaux pour les gros trous et pour remonter des pierres puisqu'à des endroits c'était vraiment énorme et qu'il manquait parfois plusieurs pierres! puis sur le dessus là où il n'y avait pas trop trop épais à enduire julien à enduit à la chaux! Avant d'enduire le bas des murs il va faire un petit coffrage avec une planche tenue avec des parpaings car julien prend des précautions en laissant du film sous dalle contre le mur afin que s'il y ait des infiltrations d'eau, l'eau coule sous le film et ne passe pas à travers la chaux. mais comme juju il est hyper maniac du je réfléchis à donf même un peu trop mdrrr il va mettre du sable entre le plastique et le mur en pierre, pour faire un genre de drainage pour que l'eau circule bien au cas où!! et que le film plastique ne soit pas collé contre les pierres... hop ensuite julien coule donc la chaux entre le film plastique et la planche! puis il vient enduire tous les bas du mur trop abîmés sur une soixantaine de centimètres de hauteur. waaa c'est beau non?! il reste à enduire les faces de murs qui sont bien abimées et à qui il manque des pierres et de la matière! au passage on fignole ... voici une zone où il manque pas mal d'épaisseur donc juju s'amuse à planter des clous en galva pour que la chaux s'accroche au mur et aux clous , ça permet une meilleur adhérence de la chaux quand on veut en mettre une bonne épaisseur, sinon ba ça tombe^^julien fait plusieurs passes car il y a quand meme une grosse épaisseur!! voici les clous en question! et hop! voila une autre petite zone... que julien rebouche! vous aurez remarqué qu'entre temps on a décoffré le bas des murs, ça donne pas mal ma foi! et le fond du box... Voilà après ces quelques petits rafraîchissements, le box est rebouché de partout! tout ce travail je le dois à mon petit juju qui bossait le soir pendant que moi ba euuu je sais plus trop ce que je faisais!! Du blog ou alors je me reposais! c'est fort possible! bien voila pour le rebouchage! il va nous rester à mettre l'eau pour enfin mettre l'abreuvoir dans le box, rafraichir le ratelier à foin et ce sera terminé!! a bientot!! Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous

Pourla tortue il faut aussi qu’elle soit isolée de l’humidité du sol. Je vais donc faire un fond en chaux à 40cm sous la terre. je compte serrer ou ferrer fort ce mortier du fond afin qu’il soit plus imperméable. Ensuite je vais essayer de monter les « murs » de l’abri en appui sur des tiges de saule ou avec une structure de pierres maçonnées avec la chaux. Comment poser du dallage ? La mise en œuvre des sols scellés doit se conformer au DTU - Cette pose est impérative si la chape n'est pas parfaitement plane Elle convient aussi bien en extérieur qu'en intérieur et permet éventuellement de loger les canalisations. La pose scellée est applicable pour des dalles d'épaisseur de 15 mm, 20 mm ou plus. Indépendamment de la technique de pose choisie, avant toute mise en oeuvre des dalles, le support de pose doit être nettoyé et parfaitement sec. Cette pose ne doit pas être effectuée sur un support béton récent, six mois devront s'être écoulés depuis sa confection. Ce délai est ramené à un mois dans le cas d'un dallage ou chape. Sur la base des références des éléments de hauteur fixe palier ou seuil de porte, le plan de pose est préparé en définissant sur les parois des repères à une hauteur fixe. Les marques sont repérés idéalement à l'aide d'un niveau laser. On peut également réaliser ce marquage à l'aide d'un niveau à eau et un cordeau traceur appelé aussi cordeau bleu... 1 - Tenir compte de l'épaisseur du dallage et déduire cette cote sous le seuil. à partir de ce point, tracer un premier trait au niveau à eau à 1 mètre. Marquer nettement le trait au cordeau traceur. 2 - A partir de ce repère haut, toujours avec le cordeau, reporter en bas la cote de mètre sur le pourtour de la de désolidarisation Une couche de désolidarisation et de coupure de capillarité peut être nécessaire, voir conseillée pour garantir une meilleure isolation du dallage. Cette couche placée entre le support dalle béton et le mortier de pose évite la fissuration des dalles dues au efforts provenant des mouvements différentiels et des déformations, ainsi que des éventuelles remontées de sels divers présent dans le support, sels pouvant à posteriori créer des efflorescences sur les carreaux. Elle est réalisée de diverses façon - Avec un film de polyéthylène d'au moins 150 µm mm d'épaisseur et un lit de sable stabilisé de 1 cm minimum notre croquis. - Avec un feutre bitumé type 36S norme NF P84-313 et P 84-315 La pose sur isolant spécial est possible, mais n'est autorisée que sur isolant de classe de compressibilité I ou sur tout isolant acoustique d'épaisseur inférieure ou égale à 3 mm. Le sable à utiliser est du sable de rivière ou de carrière Exclure totalement le sable de dune non lavé et le sable à lapin ainsi que les ciments de laitier, de hauts-fourneaux et tous ciments gris contenant des alcalis qui provoquent par évaporation de l'eau de gâchage des taches brunes en surface. Composition du sable stabilisé • Sable granulométrie de 0 à 5 mm sans impuretés • 100 à 150 kg de ciment blanc par m3 de sable Composition du mortier de pose • 4 volumes de sable blanc granulométrie de 0 à 2 mm sans impuretés • 1 volume de ciment blanc • Eau le moins possible Les ciments contiennent donc des alcalis. Ce sont des oxydes de sodium et de potassium qui, lors du gâchage, vont s'hydrater avec l'eau pour fournir des hydroxydes extrêmement solubles soude et potasse caustique. Ils sont plus ou moins dosés selon le type ou la classe à laquelle ils appartiennent et aussi selon les procédés de fabrication des producteurs. Le ciment gris en contient beaucoup plus que le ciment blanc alors que la chaux n'en contient pratiquement pas. Un mortier bâtard ou mortier à base de chaux peut donc être réalisé. De plus, la présence de chaux rend le mortier souple et élastique, ce qui diminue favorablement les risques de fissuration dus au tassement du dallage. La présence de la chaux donne également une meilleure imperméabilité au dallage et au joint. Seul inconvénient, l'utilisation de la chaux génère un retard à la mise en service du sol, puisque la résistance maximale sera atteinte plus tardivement qu'avec le ciment blanc seul. Composition du mortier bâtard de pose • 4 volumes de sable blanc granulométrie de 0 à 2 mm sans impuretés • 0,3 volume ou le tiers d'un volume de chaux blanche type Lafarge TRADIFARGE - Holcim NHL 5 - Calcia - ... • 0,7 volume ou les deux tiers d'un volume de ciment blanc • Eau le moins possible On peut également opter pour des mortiers "tout-prêt" de type Lafarge, Weber & Broutin FERMACIM, .... En prenant soin de bien vérifier leur compatibilité avec la pierre l'épaisseur du mortier de pose est de 2 cm à 5 cm selon les dimensions des dalles. Elle ne sera jamais localement inférieure à 1 cm. Gâchage Les mortiers sont gâchés de préférence au malaxeur. On réparti sur le sol, à intervalles réguliers, des " plots de référence " à base de mortier maigre. Ces niveaux peuvent être reliés par des bandes, formées elles aussi du même mortier bien nivelé. L'ensemble représente des repères fixes et servira à tirer les la pose, les dalles doivent être contrôlées, triées et mélangées selon les éventuelles variations de coloris. Cette vérification fera gagner du temps au moment de la mise en oeuvre et permet de mettre de côté les pièces pouvant présenter un léger défaut utilisable pour les découpes- Le mortier est étalé sur la base des nus préalablement réalisés, tiré à la règle, compacté et taloché afin d'obtenir une surface parfaitement plane et nivelée - Eviter le saupoudrage de ciment pur avant la pose et ne pas humidifier les dalles. Poser et régler les niveaux à l'aide d'une batte frappée au maillet de carreleur - Respecter les joints en plaçant des croisillons entre les dalles - Essuyer immédiatement à l'éponge ou au chiffon, propre et bien essorée, le surplus de ciment au pourtour des joints, sur la largeur du joint seulement, en évitant le barbouillage sur la surface des dalles - Ces opérations ne sont pas faites par grandes surfaces, mais par travées, de telle façon que le battage ait lieu sur le mortier encore plastique- La pose à la bande consiste à répandre le mortier de pose par bande un peu plus large que celle de la dalle à poser au fur et à mesure de l'avancement - Avant le début de prise du mortier, les dalles sont réglées au cordeau et nivelées à l'aide d'une batte frappée au maillet de carreleur - Respecter les joints en plaçant des croisillons entre les dalles - Essuyer immédiatement à l'éponge, propre et bien essorée, le surplus de ciment au pourtour des joints, sur la largeur du joint seulement, en évitant tout barbouillage inutile de la surface des dalles La terrasse extérieure - Pose sur dalle Une terrasse extérieure est exposée aux intempéries, il faut prévoir une pente extérieure d'au moins 2% 2 cm par mètre. Cette pente peut être encore accentuée si les joints sont légèrement creusés ou les dalles irrégulières opus clivé. Le but est que l'eau ne stagne pas dans les creux et protège ainsi du risque de glissade en hiver, de fixation de terre et de lichen, ou encore de dégradations dues au gel. Afin de permettre à l'eau de ruisseler vers l'extérieur, mettre en place un tapis drainant de type Teradrain ou Somtube FTB.... Cette action se révélera indispensable concernant les terrasses sur balcon, sur béton isolé par ex. au dessus de garages ou de caves afin de garantir tout risque d'infiltration. Recommandations importantesIl est conseillé de ne pas mouiller les dalles à la pose car tout excès d'eau peut affaiblir le mortier et diminuer son imperméabilité. L'eau s'évapore pendant la prise du mortier de pose en traversant la pierre. Les matières en suspension et les sels dissous se résolvent en pulvérulence. Des efflorescences de nature et couleurs diverses sont entraînées peu à peu en surface ou elles s'accumulent en formant des taches brunes. Les mortiers sont préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. L'emploi de mortier desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit. La pose de pierres naturelles dans un mortier liquide est à déconseiller. Le mortier doit être battu de telle façon qu'il présente une consistance homogène et plastique. Il est interdit de mettre en œuvre la pose d'un dallage par temps de gel et de poser des dalles ayant subi un gel dans les 48 heures. La température de pose d'un dallage se situe entre +5° C et +30° C. Après la pose, il est recommandé de ne pas recouvrir le dallage avec tout moyen de protection cartons, bâche plastique,... avant 30 jours de séchage. C'est ainsi que, si le chantier le permet, il faut que le dallage soit posé en dernier, après tous les corps de métier. Si la chose n'est pas possible et que des travaux doivent se faire après la pose du dallage, il est indispensable de protéger ce dernier d'une façon efficace et la meilleure sera d'étendre sur le dallage des plaques de polystyrène expansé en 15 mm d'épaisseur minimum. Ces plaques sont maintenues par des rubans adhésifs qui assurent en même temps l'étanchéité de la protection. La zone dallée doit être protégée de la circulation pendant 24 h et de toute charge lourde pendant 7 jours au moins après la pose. Créer un joint de dilatation périphérique à l'intérieur ou le long de la façade pour une terrasse est indispensable pour contrecarrer • la dilatation thermique - du sol - du bâtiment • le retrait lors du séchage de l'ensemble pierre naturelle/chape. De plus, la structure et le dallage se dilatent par période chaude et se contractent par temps plus froid. Si on oublie de laisser un joint de dilatation, ce phénomène normal ne pourra pas se dérouler normalement et les dalles risquent de se fissurer. L'espace compris entre le dallage et le mur se situe entre 8 et 10 mm sur toute la périphérie ou contre la façade. Les joints de dilatation doivent être exécutés dans la forme, dans le mortier de pose et dans le revêtement. Cet espace peut être laissé vide, la plinthe vient le masquer ou bien il est comblé avec un joint en silicone. Attention, les plinthes sont collées au mur, pas sur le dallage, ceci afin de le laisser travailler sans contraintes. Les joints de fractionnement de la surface sont aussi indispensable que les joints de dilatation. Ils sont réalisés dans l'épaisseur de la pierre et du mortier de pose et garnis d'une matière déformable et imputrescible plastique préformé, mastic élastomère. - Sols intérieurs quelle que soit la géométrie de la pièce il ne doit pas y avoir de surface de plus de 40 m² ni de longueur de plus de 8 m sans joint de fractionnement. Idem à chaque passage de porte et tous les 8m dans des couloirs ainsi que dans les angles saillants des pièces en L - Largeur de 3 à 5 mm. - Sols extérieurs Joints souples limitant les surfaces inférieures à 25 m² et des longueurs inférieures à 6 m - Largeur 8 mm. Quand aux joints courants de finition entre les dalles, ils se font au plus tôt 24 h après la pose. Ils sont garnis d'un mortier de ciment blanc + chaux fortement dosé 300 kg/m3, ou de mortiers prêts à l'emploi adaptés pour la pierre Weber & Broutin fermajoint DL, par exemple ... Le jointoiement se fait joint par joint, à la spatule ou une jointoyeuse électro portative Jointoyeuse LAPORTE", destinée à la confection des joints de dallages, de 5 à 25 mm de large. Il ne faut pas couler du joint liquide et souiller toute la surface du dallage en étendant de la barbotine liquide avec une raclette en caoutchouc comme il est d'usage de le faire pour les carrelages. Un tel procédé remplit inutilement les pores de la pierre de mortier à joint et la laisse sale et terne. Cela gênera également le processus naturel de patinage de la pierre. - Sols intérieurs la pose jointive est interdite, les joints seront de 1 mm au minimum joints marbriers. Plus couramment, les joints varient de 2 à 3 mm. - Sols extérieurs Les joints ne doivent pas être inférieurs à 5 mm. Pendant la période de séchage, arrêter tous chauffages au sol basse température, électrique, géothermique, …, la température du sol doit rester à une température ambiante mais ne doit pas être inférieure à 5°. Les traitements de surface exécutés après pose tels que ponçage, masticage, polissage, détruisent la formation naturelle en surface de la pierre d'une pellicule de carbonate de chaux calcin, réaction chimique d'autodéfense du matériau, qui avec le temps, lui permettra de mieux se défendre contre l'agressivité du temps et de l'homme. Ces traitements sont à proscrire sur sols anciens situés à l'extérieur. Premiers nettoyages et début de l'utilisation du sol - Passer l'aspirateur minutieusement pour retirer le maximum de poussière provenant des travaux. - Laver le sol avec une serpillière humide pour retirer un maximum de poussière fine encore présente sur la pierre. - Un traitement hydrofuge classique, adapté à la pierre, peut alors seulement être appliqué avec des produits du commerce. Attention, la plupart de ces produits doivent s'appliquer sur un matériau parfaitement sec, sous peine "d'auréoler"...Entretien hebdomadaire Il faut préconiser le lavage à l'eau pure additionnée de savon de Marseille ou de savon noir en respectant les dosages habituels formulés par le fabricant ne pas utiliser de savon noir avec adjuvants ou huile de lin. Lors de la fabrication de son calcin, la pierre forme en surface une pellicule de carbonate de chaux. C'est une réaction chimique naturelle d'autodéfense du matériau qui lui permet, avec le temps, de mieux se défendre contre l'agressivité des souillures extérieures. Au fil du temps, les pierres vont se transformer et prendre une teinte légèrement satinée. Proscrire totalement les produits d'entretien contenant des alcalis libres soude, potasse, ammoniac, eau de javel, détergent synthétique, … et les produits acides mêmes dilués, les abrasifs, les encaustiques dénaturées, les cires, encaustique à l'huile de lin et tous les produits d'entretien quels qu'ils soient qui bouchent les pores de la pierre et empêchent le contact de l'eau avec le matériaux. ^{Bonjour comment fabriquer du mortier pour couvrir un mur de pierre qui s'effrite ? Dosage du mortier 1 Conseils fabrication dosage mortier . Invité. A la chaux et du sable. Courage. Dosage du mortier 2 Conseils fabrication dosage mortier . Invité. De la chaux, du sable et du ciment blanc ; ce sera plus solide à long terme. Dosage du mortier 3 Conseils fabrication dosage mortier .}

La chaux est un matériau très usité en maçonnerie, en particulier afin de faire des enduits intérieurs ou pour fixer les pierres d’un mur. Simple à concevoir, il nécessite cependant d’être bien proportionné. Voici quelques points à connaître sur le dosage du mortier de chaux pour un mur en pierre. Réalisation d’un enduit à base de mortier de chaux et de sable Avant de passer à l’étape du dosage du mortier de chaux pour un mur en pierre, vous devez en premier lieu commencer par la réalisation d’un enduit composé de sable et de chaux. Pour réaliser un enduit sur un mur en pierre, il est en effet recommandé d’employer une mixture de chaux et de sable. La chaux est un matériau élastique et poreux, en conformité avec l’état naturel des pierres. Pour la conception de l’enduit à la chaux et au sable, vous devez opérer en deux étapes. La première étape consiste à créer le corps d’enduit, qui permet de colmater les irrégularités importantes entre les pierres. Ce type d’enduit est une couche d’accroche. En second lieu, vous devez réaliser un enduit de finition d’une épaisseur comprise entre 3 et 5 mm. Cet enduit garantit la planéité, la protection ainsi que l’aspect esthétique de votre mur en pierre. Pour exécuter cette tâche, vous aurez besoin de divers équipements. Il vous faudra une pelle, une brouette, des seaux, une taloche, une réglette, une bétonneuse, un malaxeur, une truelle et des brosses. Vous aurez également à vous munir d’accessoires de protection gants, masque, lunettes, casque… Bien choisir la chaux à utiliser pour créer l’enduit Avant de déterminer le dosage du mortier de chaux pour un mur en pierre, il est essentiel de bien sélectionner la chaux à employer. Pour effectuer des travaux de maçonnerie, et notamment pour enduire des murs en pierre, l’usage d’un mortier de chaux est conseillé pour le hourdage des pierres. Même s’il est plus robuste, le mortier de ciment ne détient pas une bonne perméabilité à la vapeur. Son utilisation est donc déconseillée, car afin de réguler l’humidité, les ouvrages de pierres doivent pouvoir respirer. De surcroît, la résistance du mortier choisi doit s’adapter à celle de la pierre. Ainsi, le liant idéal pour hourder les pierres reste la chaux. Vous devez toutefois la choisir avec soin, selon la nature de la pierre dure, ferme, tendre… Afin de connaître la dureté des pierres, voici quelques indices Dans le cas où la surface de la pierre présenterait facilement des rayures et qu’elle absorbe l’eau en moins d’une seconde, il s’agit d’une pierre très tendre ; Si la pierre prend plus de temps à s’imprégner d’eau, elle est ferme ou demi-ferme ; Dans le cas où l’eau pénètre à peine dans la pierre et si vous ne parvenez pas à enfoncer un clou dans la pierre, cela veut dire que vous avez affaire à une pierre dure ; Si l’eau s’écoule sur la pierre sans pénétrer dans celle-ci et si aucune marque n’apparaît quand vous tentez d’enfoncer un clou dans la pierre, cette dernière est très dure. Pour ce qui est du choix de la chaux, trois options s’offrent à vous, à savoir la chaux HL, la chaux NHL 2 et la chaux NHL 3,5. La chaux HL est une chaux hydraulique conçue à base d’un mélange de ciment et de chaux. Les chaux NHL 2 et NHL 3,5 sont des chaux hydrauliques naturelles fabriquées grâce à la calcination du calcaire. À la différence de la chaux aérienne, ces types de chaux deviennent durs lorsqu’ils sont au contact de l’air. Leur résistance mécanique convient parfaitement aux pierres. Quel type de sable pour le dosage du mortier de chaux pour un mur en pierre ? Pour concevoir un enduit pour un mur en pierre, il est préférable d’opter pour du sable alluvionnaire propre et sec, avec une granularité de 0/4 mm. N’utilisez surtout pas de sable avec peu de fines, car ils risquent de fausser le dosage du mortier de chaux pour un mur en pierre. De même, évitez les sables avec trop de fines, car il faudra une plus grande quantité d’eau. Ce qui réduira la résistance finale du mortier. Le dosage du mortier de chaux pour mur en pierre dépend de la nature de la pierre. Si vous avez des pierres dures, prenez un mètre cube de chaux pour 350 à 400 kg. Ce qui équivaut à 5 volumes de chaux avec 9 à 10 volumes de sable. Pour des pierres tendres, un mètre cube de chaux conviendra à 200 à 300 kg. Autrement, il vous faut 5 volumes de chaux avec 12 à 16 volumes de sable. Enfin, pour des pierres fermes, prenez entre 250 et 350 kg par mètre cube de chaux. En d’autres termes, vous avez besoin de 5 volumes de chaux et 10 à 12 volumes de sable. Pour doser chaque composant de votre mortier, vous pouvez vous servir de seaux de maçon en plastique. Préférez des seaux d’une capacité de 10 litres. Si vous n’avez pas le temps d’entreprendre les dosages et créer le mélange de chaux et de sable, sachez que certains magasins vendent du mortier prêt à l’usage dans des sacs de 25 kg ou de 35 kg. Pour doser l’eau, vous devez tenir compte du type de sable employé et de son humidité. Vous devez en outre le faire en fonction du type de chaux. Le mortier devra arborer une consistance onctueuse et souple, mais pas liquide. Il devra adhérer à la truelle. Vous savez désormais comment doser le mortier de chaux à utiliser sur un mur en pierre. Afficher1 Réalisation d’un enduit à base de mortier de chaux et de sable2 Bien choisir la chaux à utiliser pour créer l’enduit3 Quel type de sable pour le dosage du mortier de chaux pour un mur en pierre ?4 Le dosage du mortier de chaux pour un mur en pierre

Conseilsdosage du mortier. Pour un sac de 35 kg de ciment, 10 seaux (de 10l) de sable et 10 seaux d'eau + 7,5 l. Notez qu'un seau représente environ trois bonnes pelles et qu'un sac de 35kg de ciment représente environ 3 seaux (environ 1 pelle de ciment pour 3 à 4 de sable). Cela devrait vous permettre de gâcher de plus petites quantités.

La chaux hydraulique On l’utilise pour réaliser des mortiers de soubassements, de fondations, de chapes, de dallages y compris pour les lieux humides ; la maçonnerie et le rejointoiement, de pierres notamment ; réaliser des enduits de protection et des enduits isolants en ajoutant du chanvre ou du lin. De plus, Quel mortier pour pierre de taille ? Le mortier pierre plâtre-chaux. Egalement Comment monter un mur en pierre avec de la chaux ? Le montage du mur Laisser durcir votre fondation pendant 2 ou 3 jours. Tendre les ficelles matérialisant la limite des pierres du premier rang, préparer votre mortier de chaux. Étaler une couche de 3 ou 4 cm. Comment faire un mortier à base de chaux ? Son dosage est de 1 volume de chaux pour 1 à 2 volumes de sable. le corps d’enduit, ou dégrossis. Le support doit être mouillé la veille. Le mortier est dosé, pour 1 volume de chaux, de 3 à 4 volumes de sable. Quel mortier pour pierre naturelle ?Quel ciment pour sceller des pierres ?Quel ciment pour coller des pierres ?Comment consolider un vieux mur en pierre ?Quel sable pour mortier de chaux ?Quand utiliser un mortier de chaux ?Pourquoi mettre de la chaux dans le ciment ?Quel mortier pour terrasse extérieur ?Comment sceller pierre naturelle ?Comment obtenir un mortier ton pierre ?Quel ciment pour sceller ?Quel ciment pour sceller un poteau ?Quel mortier pour un pilier ?Comment coller des pierres sur un muret ?Quelle colle pour coller des pierres ?Comment coller des pierre ?Comment consolider un mur qui s’affaisse ?Comment consolider un mur de soutènement ?Comment consolider un mur qui se fissure ? Quel mortier pour pierre naturelle ? Pour les pierres naturelles aux tolérances dimensionnelles faibles comme le granite, le quartzite ou nos modèles d’ardoise Mustang et Grey Slate, le mortier-colle à prise rapide Sopro FF451 est conseillé. Quel ciment pour sceller des pierres ? Les ciments gris > Utilisez-les pour vos travaux de gros oeuvre et de maçonnerie réalisation d’une chape, jointoiement de pierres, pose de briques et de parpaings, enduits de façade… Quel ciment pour coller des pierres ? Lorsqu’on en trouve encore, le ciment HTS. Haute Teneur en Silice pratiquement exempt d’alcalis, est à recommander pour les travaux de pose de pierre. Toutefois, depuis quelques années, le fabricant ne le garantit plus totalement exempt d’alcalis. Avant la pose, il faut vérifier si le sous-sol est bien sec. Comment consolider un vieux mur en pierre ? Comment consolider un mur en pierre ? Placez des étais de chaque côté. Vous pouvez mettre des bois de chaque côté à la verticale puis étayer avec des étais obliques ; Déposez ensuite tout ce qui est abîmé et ce qui ne parait pas sain. … Il ne vous reste plus alors qu’à remaçonner avec les pierres et la chaux. Quel sable pour mortier de chaux ? Comment choisir le sable de mortier ? Pour le hourdage, le meilleur est le sable fin de rivière 0,2 à 0,6 millimètres il doit être propre, exempt de tout corps étranger tel que débris végétaux ou terre. On peut aussi employer du sable de carrière mais en aucun cas marin, à cause de sa salinité. Quand utiliser un mortier de chaux ? On l’utilise principalement pour les enduits de restauration, les peintures à la chaux badigeons, patines, stucs, fresques. Sa prise très lente jusqu’à 48 h convient particulièrement aux novices. Avantage un mortier à la chaux aérienne peut se conserver très longtemps. Pourquoi mettre de la chaux dans le ciment ? Les enduits et mortiers de rejointoiement à la chaux ont beaucoup d’avantages. Ils protègent la maison des intempéries, la rendent imperméable aux eaux de ruissellement tout en respectant son équilibre hygrométrique. De plus, la chaux assainit également les surfaces grâce à ses vertus bactéricides. Quel mortier pour terrasse extérieur ? Appliquez le mortier d’ imperméabilisation webertec 824. Ce produit agit efficacement pour augmenter la porosité des revêtements de sol. Vous pouvez l’utiliser pour imperméabiliser un carrelage extérieur poreux. Comment sceller pierre naturelle ? Poser les dalles sur un lit de sable Tassez le fond avec une dame et tapissez de pierres plates. Versez le sable en ménageant l’espace correspondant à l’épaisseur du dallage. Égalisez la surface du sable. Placez les dalles, martelez, puis réalisez les joints. Comment obtenir un mortier ton pierre ? Mélangez la chaux avec le sable sec à la truelle, puis l’on forme un cratère, dans lequel on verse progressivement la quantité d’eau nécessaire. On mélange ensuite à la truelle et on ajuste la quantité d’eau pour obtenir un mortier de consistance plastique / ferme. Quel ciment pour sceller ? Le ciment prompt, étanche à l’eau, est conseillé pour les zones humides. Le scellement chimique est une résine à prise rapide très résistante. Elle se pose facilement au pistolet à cartouche dans des orifices propres et sans poussière. Le scellement mécanique est le plus rapide. Quel ciment pour sceller un poteau ? Dosage idéal pour faire du béton Type de béton Utilisation Ciment Béton standard Scellement de piquets, réalisations de poteaux … 250 kg Béton de fondation Fondations 350 kg Béton armé Dalles, murs… 400 kg Béton de propreté Sol, fond de fouilles 250 kg Quel mortier pour un pilier ? Pour 100l de béton, il faut 1 sac de 35 kg ciment 50l de sable 0/5, 70l gravier 5/20, l d’eau. Il ne reste plus qu’à appliquer la règle de trois pour avoir les quantités nécessaires. Évidemment, ne pas mettre toute l’eau de suite car ça dépend de l’humidité du sable. Bien vibrer le poteau. Comment coller des pierres sur un muret ? Déposer un lit de mortier sur l’appui de baie et tremper chaque pierre dans l’eau meilleure adhérence avant sa pose. Recontrôler la pente. Inutile d’attendre la prise pour réaliser les joints déposer du mortier entre les pierres. Le lisser au fur et à mesure à la truelle. Quelle colle pour coller des pierres ? Que vous ayez besoin de coller une pierre pour parfaire votre déco ou de coller une pierre pour sécuriser votre extérieur, vous devrez utiliser une colle spéciale. La colle pour pierre pro de Pattex vous permet de fixer durablement des plaquettes de parement en pierre ou encore des pierres poreuses. Comment coller des pierre ? Même si vous voulez coller du métal à la pierre, vous devez utiliser une colle à base de résine époxy de haute qualité. Il colle de nombreux matériaux différents et est extrêmement durable et résistant. Le collage de la pierre naturelle ne pose aucun problème avec la bonne colle à pierre. Comment consolider un mur qui s’affaisse ? 1. Couler un poteau en béton armé afin de maintenir le mur en place. Pour cela, creusez une tranchée le long du mur de clôture et coulez deux couches de béton avec un ferraillage. Munissez-vous d’un gabarit en bois de la taille du poteau et coulez le béton armé dans le coffrage. Comment consolider un mur de soutènement ? Dans la plupart des cas, on peut réaliser des jambes de force qui permet de maintenir et renforcer le mur. Cette technique permet de rattraper » un mur fragilisé par l’eau ou la terre. Il faudra creuser et insérer à la base du ciment ou du béton armé pour réaliser un mur renforcé. Comment consolider un mur qui se fissure ? Une fois la fissure du mur bien garnie d’enduit de rebouchage, lissez-la avec un couteau large. Pour éviter que la fissure ne s’ouvre à nouveau plus tard, il est conseillé de renforcer votre rebouchage avec un calicot, c’est-à-dire une bande de tissu renforcé, fine et élastique. Editeurs 20 – Références 38 articles N’oubliez pas de partager l’article !

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